В краю драконов и русалок. Начало.

Пока экипаж клуба собирается в Англию, чтобы принять участие в Морган Кап, жена пакует вещи для отдыха в Южной Бретани. 4 года назад мы путешествовали там на яхте, получая свой по сути первый шкиперский опыт. Тогда же, по следам путешествия, был составлен путеводитель, который было потерялся. Нынешние чрезвычайные обстоятельства подтолкнули на то, чтобы его восстановить. Это не столько путеводитель, сколько разработанный маршрут парусного путешествия по Южной Бретани на 7 дней. Думаю, он будет полезен не только для нашего внутреннего семейного пользования.  Ведь это и вправду чудесные места, где обязательно стоит побывать.

На страницы тех книг, что в детстве зачитывались до дыр, драконы, волшебники, рыцари и феи пришли отсюда, из Бретани.

На острове Ба (Batz) вам и сегодня покажут следы битвы двух доблестных рыцарей с крылатым огнедышащим чудовищем, которое наводило ужас на весь Элорн ( L’Élorn). Говорят, это был один из последних драконов Бретани. Не самый крупный, надо отметить — всего пять туазов от головы до кончика хвоста. Тушу убитого зверя рыцари утопили в Ла Манше, недалеко от местечка Бриньоган (Brignogan).

Ближе к южному побережью здесь все так же, как много веков назад, шумит листвой колдовской лес Броселиан. Именно тут король Артур собирал за круглым столом своих рыцарей, а чародей Мерлин добивался сердца феи Вивиан. Где-то в глубине леса по-прежнему есть зачарованная Долина без возврата, куда завлекала несчастных грозная колдунья Моргана — ученица Мерлина и сводная сестра Артура. А рыбаки Морбиана и сегодня, едва услышав пронзительные стоны русалок с левого берега в устье Орэ (Auray), спешат укрыться в Порт Блан (Port Blanc) у острова Монахов. Ведь пенье русалок — предвестник сильнейшей бури.

Итак, вперед, мой читатель, как говорилось в старинных романах. Мы отправляемся в Южную Бретань, к берегам Любви и Легенд.

Дорога

Добираться в Бретань, скорее всего, придется через Париж. Это наиболее простой, прямой и очевидный путь из России. Но если с перелетом до Парижа все более менее ясно, то дальше придется определяться. Основных пути два.

Из Парижа от вокзала Монпарнас (Montparnasse) регулярно ходят поезда до Орэ (Auray). Текущее расписание и цены можно посмотреть тут http://www.tgv-europe.com и тут http://www.raileurope.com

Скажем, под вечерний рейс из Москвы есть варианты 20h05 PARIS MONTPARNASSE — 23h37 AURAY, 56.00 € или же ночной 23h55 — PARIS MONTPARNASSE — 05h02 — AURAY 19.00 €. Как заметили, ехать либо три часа, либо пять — в зависимости от времени суток.

Если повезет с ранним утренним рейсом, или, скажем, захочется перед отъездом на побережье провести день в Париже, то можно выехать первым утренним поездом 07h05 — PARIS MONTPARNASSE — 10h24 — AURAY 19.00 €.

Первый автобус от вокзала в Орэ до Трините сюр Мер отходит в 0742, в 0805 он в центре Трините. Цена проезда порядка 2 евро. Тариф на такси от Орэ до Трините — 25 евро днём, 35 ночью. Последний обратный поезд на Париж отходит из Орэ в 2045, в десять минут пополуночи он на Монпарнасе.

Последний вечерний автобус из Трините до Орэ — в 1915, в 1938 он на вокзале. Вообще говоря, автобус подгадан под расписание, есть поезд и в 1939. В десять минут одиннадцатого он в Париже.

Но в любом из вариантов с поездами-автобусами приходится либо учитывать одну ночевку в какой-то из точек маршрута — в Париже, либо в Орэ, либо в Трините. Или же уповать на ночной поезд, в котором удастся покемарить часика четыре, а потом еще пару часов дожидаться автобуса на вокзале Орэ.

На всякий случай привожу список недорогих (35-40 евро) пансиончиков в Трините.

Bainvel Gerard Ty Avel Mor — Kerdual 56470 LA TRINITE SUR MER. Tel +33 (0)2 97 55 76 67.  Открыт с 15 марта по 30 октября, 5 комнат, 30 — 40€ (1 дабл с удобствами, один семейный с удобствами, 3 дабла с общими душем и туалетом) Завтрак 4€

Lorcy Annie 10, Kerdeneven 56470 LA TRINITE SUR MER. Tel +33 (0)6 25 95 55 60 annie.lorcy@orange.frсайт: baiedequiberon.vadif.com Открыт круглый год, 1 семейная комната на двоих-четверых, 58€ за двоих, завтрак включен

Brient Claudine 21, rue Er Vammen — Kerguill 56470 LA TRINITE SUR MER Tel +33 (0)2 97 55 79 95 Fax +33 (0)2 97 55 79 95 Mobile phone : 33 (0)6 75 95 11 25. Открыто с 1 марта по 30 сентября 3 дабла с общим душем и туалетом, цена 40€ плюс налог Завтрак 5 €

Stryhanyn Claudine 37 bis, rue de Kerguill 56470 LA TRINITE SUR MER Tel +33 (0)6 32 50 26 59 m.stryhanyn@free.fr latrinitesurmer.vadif.com Открыт с пасхи до дня всех святых (до ноября) 1 дабл с душем и туалетом, 55€.  Завтрак включен

Flohic Maria 7, rue Er Vammen — Kerguill 56470 LA TRINITE SUR MER Tel +33 (0)2 97 55 76 74 www.fleurs-soleil.tm.fr/crans-maisons/56-flohic.htm Открыто круглый год, 2 дабла, 1 семейный все с удобствами Базовая цена 50€, завтрак включен.

С жильем в Париже, думаю, при необходимости разберетесь сами. Мы же подсчитаем экономику перемещения от Парижа до побережья. Скажем, на обычный чартерный экипаж в пять-шесть человек. Жена, друзья, дети… С ночевками, поездами, автобусами транспортные расходы на всю компанию вылезают за тысячу евро. Поэтому мой совет при недельном чартере — брать машину.

Расстояние от Парижа до La Trinité-sur-Mer 490 километров по хорошим дорогам. В Бретани автострады бесплатные, так что за проезд придется платить только часть пути — порядка 25 евро. Еще пятьдесят уйдет на бензин. Мы брали на шестерых дизельный микроавтобус, что еще сократило расходы. Но даже если ехать на двух машинах типа Яриса, дорога туда-обратно вместе с арендой, минимальной страховкой и одним водителе в полисе обойдется чуть дороже 600 евро. Согласитесь, всегда найдется, куда потратить оставшиеся 400. Например — на рестораны.

Свежо и остро пахли морем…

Да-да. Устрицы и не только. Бретань стоит уже только одного хорошего обеда. А истинный бретонский обед — это дары моря, горой наваленные в тарелку. Ищите на дверях ресторанов и бистро значок «Fruits de Mer — Frais Bretons». Он означает, что владелец подписал «Хартию качества бретонского блюда из морепродуктов», и жизнью и честью своей гарантирует свежесть, качество и аутентичность.

Во всамделишное  «бретонское блюдо из морепродуктов» должны входить, как минимум, три вида ракообразных (крабы, креветки, мелкие лобстеры и т.д.) и три вида моллюсков — от устриц до совсем уже трудно опознаваемой, но невероятно вкусной морской живности, которую выковыриваешь специальным крючком из раковины. Свежо и остро пахнут морем, лежащие на слое морских водорослей и льда крабы, устрицы, петушки, венерки, литторины, розовые и серые креветки.

Согласно хартии, скрепленной кровью в полночь под расщепленным молнией дубом, замораживать допускается только корнуольских креветок. Все остальное — только свежее, выловленное перед подачей на стол. Улов зависит от времени года, от сезона. Как мы все помним, сезон устриц, например, приходится на месяцы, в названиях которых присутствует буква «р».

Что касается прочей еды, то вовсе не советую вестись на бретонский рыбный суп. Если так уже хочется попробовать, сделайте сами — нужен только блендер и частик в томате. Куда лучше котелок с мидиями в сливочном соусе.

Еще один специалитет, которого не избежать — галеты и крепы. Главное различие между ними — галеты это гречишные блины с несладкими начинками (ветчина, сыр, грибы, яйца). А крепы — пшеничные блины со сладкими начинками. Да и сами крепы без начинки — уже сладкие. Едят их, запивая сидром.

Из традиционных бретонских сидров мне понравился традиционный Керисак (Kerisac «Bouché Breton» traditionnel). Он нефильтрованный и сладкий, хотя сладость эта совсем не чувствуется. Впрочем, и прочие бретонские сидры так же хороши. Да, заклинаю вас — не заказывайте в Бретани ни кофе, ни капучино. Он везде отвратительный, независимо от статуса заведения. Бретонское пиво ничего особенного из себя не представляет. Я в пиве не специалист и не советчик, но, разве ради интереса стоит попробовать ячменное Lancelot и гречишное Telenn Du.

Приливы

Сертификат шкипера с практическим опытом приливных вод у вас, я надеюсь, есть. Но все же позволю напомнить — Бискайский залив, на берегу которого расположилась Южная Бретань, это часть океана. С мощными, под шесть метров, океанскими приливами, и сильными приливными течениями. Поэтому сверяйтесь с таблицами и атласами приливов, рассчитывайте курс с учетом сноса, отмечайте счислимое и обсервованное местоположение, тщательно выбирайте места стоянки. На одном из англоязычных яхтенных сайтов выкладывают забавные фрагменты переговоров, услышанных в море по рации. Например разговор шкипера с чартерной компанией:

- У нас крен 45 градусов, может, даже больше. Что нам делать?

- Сколько у вас парусов?

- У нас нет парусов, мы на якоре стоим.

- Хорошо, тогда дождитесь прилива и возвращайтесь на базу. Нам нужно с вами поговорить.

И второе.

В Бретани одна из самых популярных легенд тысячелетней древности – история город Ис. Один король построил для своей дочери изумительной красоты город. Назывался он Ис.

За стенами царили роскошь и веселье. Город был построен ниже уровня моря. Вход в порт закрывал шлюз. Старик король души в дочери не чаял и баловал без меры. С годами девица совсем разошлась. Она даже подарила каждому жителю города по ручному дракону, натасканному на купеческие суда. Так что вскоре город Ис ломился от денег, а принцесса стала полной хозяйкой и предводительницей кельтов.

Каждый вечер ей приводили нового любовника, на которого она надевала волшебную шелковую маску. На рассвете, после ночи любви, маска впивалась в лицо любовника железными когтями — как говорится, момент и в море. Благо океан под боком. Только вот один из любовников оказался самим чертом, так что принцесса влюбилась в него, как кошка. И вместо маски подарила ключи от города. На чем история города Ис и закончилась. Шлюз был открыт, город накрыл океан. Какие-то руины на дне в тех краях археологи даже нашли. А рыбаки порой, в тихую погоду, слышат звон колоколов проклятого города.

Последующие поколения архитекторов и королей таких глупостей не совершали. Так что ворота многих марин на побережье и на островах стоят выше уровня моря — и доступны только несколько часов в день во время прилива. Проверяйте данные по альманаху, чтобы не оказаться у закрытых ворот.

Отдать швартовы

Итак, карты изучены, лодка принята, провизия закуплена, экипаж размещен и проинструктирован по технике безопасности и порядку отхода… Да, кстати, а куда мы идем? Из Трините в море одна дорога. А вот дальше возможны варианты.

О них — в следующих выпусках путеводителя.